Как правильно провести формировку кроны яблони?

1

Формировка кроны молодой яблони

Получение высоких качественных урожаев невозможно без грамотно проведенной обрезки молодых деревьев. К другим преимуществам, которые гарантирует этот агротехнический прием, относятся:

• улучшение условий для протекания фотосинтеза;
• более ровное распределение питательных элементов по всему дереву;
• оздоровление растения.

Отсутствие обрезки молодых яблонь приведет к тому, что впоследствии крона вырастет неправильно. Даже если ситуация будет исправлена, то плодоношение начнется не в тот же год, а спустя несколько лет, когда дерево полностью восстановится.

1.1

Срок формирования кроны

Оптимальным периодом для обрезки является начало весны, когда сильные морозы прекратились и нет риска их нового наступления. Обычно это время приходится на март – первую половину апреля.

Если вегетация и движение сока уже начались, а также если стартовало распускание почек, то формировку кроны проводить недопустимо. Не рекомендуется спешить с обрезкой ветвей, имеющих морозобоины. Засохшие побеги удаляют после того, как их поврежденные части станут отчетливо заметны.

Если в ходе формировки следует избавиться от сгнивших, сломанных, испорченных ветвей, то это допускается делать и осенью, когда листва опадет почти полностью. Если у дерева уже начался период покоя, то обрезку следует отложить до весны. Иначе срезы на месте удаленных ветвей не успеют зарасти, что приведет к загниванию и морозобоинам в зимний период. В некоторых случаях здоровые и полноценно сформировавшиеся деревья обрезают и летом, например, когда нужно удалить несколько ветвей, которые загущают крону.

Нельзя забывать об обязательной замазке места срезов садовым варом, а при его отсутствии – масляной краской или олифой.

1.2

Основные принципы обрезки

Сформировать крону яблони следует непосредственно в год высадки. Причины, которые вызывают необходимость проведения данного агротехнического приема, следующие:

• без кронирования дерево вырастет чрезмерно высоким, что существенно затруднит сбор урожая;
• у растения со сформированной кроной минеральные элементы будут распределяться более выгодно, доставаясь не только побегам и листьям, но и плодам;
• деревья с несформированной кроной сильнее подвержены воздействию болезней и вредителей в силу того, что уход за ними затруднен;
• избыточные побеги имеют свойство отламываться, не выдерживая тяжести плодов.

Удалять ветви на молодых яблонях рекомендуется в самом начале их роста, в первый год вегетации. Благодаря этому дерево быстрее заживляет срезы. Если ветка крепкая и мощная, расположена под хорошим углом (прямым или близким к прямому) по отношению к стволу, то лучше будет сохранить ее.

1.3

Схемы обрезки яблони

При выборе любой из общепринятых форм обрезки кроны следует обязательно сформировать на однолетнем саженце штамб высотой около полуметра и ствол длиной в 30 см поверх него, на котором в первом ярусе образуется несколько скелетных ветвей. Все ветви, размещенные выше ствола, подвергаются обрезке, не исключая и проводниковую.

Если в следующем сезоне на штамбе образовались ветви, от них следует избавиться. Первая ветка должна располагаться не меньше чем в 50 см от уровня земли, выше нее через каждые 15 см должны находиться еще 3-4 ветви. Все остальные особенности обрезки являются специфическими для любого из имеющихся типов формы кроны.

1.3.1

Разреженно-ярусная крона

Данный тип является наиболее распространенным среди яблонь. Он внешне напоминает те растения, которые выросли и сформировались в естественных условиях. Эту схему желательно применять при возделывании сильно- и среднерослых сортов.

Кронирование таких деревьев подразумевает формирование двух ярусов скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии не более 20 см друг от друга. На высоте около 2 м формируют верхние ветви. Их располагают под углом 45 градусов по отношению к линии расположения ряда, вследствие чего междурядья становятся уплощенными. Расстояние между полускелетными ветвями делают около полуметра.

1.3.2

Веретеновидная крона

В этом случае растениям придают конусовидную форму. Этого добиваются за счет связывания ветвей в первые годы вегетации. Вследствие этого ветви и центральный проводник впоследствии располагаются вертикально. Существенным достоинством данного типа выращивания является более полноценное освещение всех участков кроны солнечным светом. Это является непременным условием хорошего плодоношения.

На нижнем ярусе находится 6 ветвей, наклоненных под углом около 30^о. На расположенных выше ярусах количество веток определяется садоводом. Высота яблони в таком случае обычно равна 2-3 метрам, а ширина – 3-4 метрам. Снизу в кроне должны наличествовать проемы, которые используются для ухода за деревом изнутри кроны.

1.3.3

Мутовчато-ярусная крона

Другое название этого типа кроны – пятисучная. Такое наименование получено за счет того, что в ее состав входят 4-5 ветвей, прорастающих из смежных почек. На полметра выше этого яруса закладывается еще один, который обычно состоит из 3 ветвей.

Когда оба яруса окончательно сформировываются, то дереву дают возможность вегетировать дальше самостоятельно. Вследствие этого проводник в ряде случаев теряет свое вертикальное направление роста и становится обычной боковой ветвью.

1.3.4

Плоская крона

Такие яблони нуждаются в заметно меньшей площади питания, благодаря чему территория садового участка используется более эффективно. Обычно выращиваются у стен на шпалерах. Формируется такое дерево при помощи пары скелетных ветвей, размещенных напротив друг друга, и их полускелетных отделений.

Обрезка таких растений является одной из наиболее сложных. Необходимо соблюсти как симметричное расположение ветвей, так и одинаковое расстояние между ними. Опорные ветви склоняют под углом 60^о от вертикали, а все вышерасположенные ветви размещаются по горизонтали. На каждом ярусе размещают по 5-6 полускелетных ветвей на расстоянии 30 см друг от друга. По мере расширения кроны ее преобразуют в кольцо.

1.3.5

Вазообразная (чашеобразная) крона

Данный тип во многом напоминает разреженно-ярусную крону. Штамб высотой 45-55 см находится под местом для произрастания скелетных ветвей высотой около 30 см.

Спустя год с трех образовавшихся побегов, расположенных под углом в 120 градусов, удаляют часть веток, оставив им около 40-50 см длины. Вертикальный проводник укорачивается поверх верхней скелетной ветки. К третьему году вегетации из ветвей первого порядка вырастают ветви второго, а спустя еще год – и третьего порядков.

1.3.6

Кустовидная крона

Формирование такого типа кроны начинается еще во время выращивания дерева в питомнике. Когда саженец пересаживается на участок, то маленькие побеги срезают, оставляя лишь 5-6 скелетных ветвей, которые располагают на расстоянии 10 -15 см друг от друга.

На следующий год весной ветви укорачивают на половину или треть на одинаковом горизонтальном уровне. Верхние ветви должны оказаться короче, чем нижние. После окончательного формирования верхней боковой ветви вертикальный проводник выше нее удаляют.

1.3.7

Вертикальная пальметта

Благодаря такому формированию кроны яблони возделываются вдоль заборов и стен. Однако организация такой схемы продлится не менее двух лет.

На центральном проводнике сохраняют по две ветви, оставляя около 80 см расстояния между ярусами. При этом образуется плоский ярус. Вновь образованные побеги наклоняют для того, чтобы облегчить и ускорить плодоношение. Высота подобного дерева зависит от того, какое количество ярусов было сформировано. Диаметр кроны обычно не превышает двух метров.

2

Формировка кроны старой яблони

Обрезка яблони не заканчивается после того, как дерево основательно сформируется и станет взрослым. Напротив, данная процедура с годами становится одной из наиболее важных.

2.1

Причины обрезки взрослых яблонь

Чрезмерный рост вегетативной массы яблоневого дерева приводит к тому, что количество и качество урожая резко снижается. Это связано с неправильным распределением питательных веществ. В отдельных случаях растение может даже погибнуть.

Поэтому некоторые старые ветви требуется своевременно удалять. Такой агротехнический прием способен восстановить былую красоту дерева. Кроме того, удаление лишней листвы и веток способствует улучшению циркуляции воздушных масс, благодаря чему заболевания и вредители поражают растение заметно слабее и медленнее.

2.2

Сроки обрезки

Формировать крону старой яблони предпочтительнее в осенний период. Листва к началу проведения этого агроприема должна полностью осыпаться, а движение сока должно быть уже остановлено. Нежелательно затягивать обрезку до начала заморозков.

Точно назвать оптимальную календарную дату для проведения кронирования трудно даже приблизительно. Ориентироваться нужно на то, что завершить этот процесс следует примерно за месяц до начала периода устойчивых низких температур. В южных областях допускается проведение обрезки зимой. Проводить ее следует осторожно, чтобы не нанести вред кроне.

2.3

Рекомендации по обрезке

По общепринятым правилам яблоню считают старой, когда ее возраст достигает 20 лет. Основной целью формирования кроны на таких деревьях является их омоложение. Это накладывает определенные требования на проведение этого агротехнического приема, которые заключаются в следующем:

1. 1. Для уменьшения вреда кронирование следует проводить, пока растение в состоянии покоя. Это связано с тем, что омолаживание подразумевает удаление больших крупных веток, а это чревато нанесением серьезного ущерба дереву.
2. 2. Необходимо подготовить инструменты для обрезки (садовую ножовку, секатор) - они должны быть остро отточены и тщательно продезинфицированы;
3. 3. Ветки нужно удалять полностью, не оставляя пеньков. Это позволит избежать развития заболеваний в будущем.
4. 4. Омолаживанию следует подвергать лишь относительно здоровые деревья. Больные, полусухие, загнивающие растения нет смысла обрезать, предпочтительнее заменить их новыми.
5. 5. Необходимо обязательно удалить ветки и побеги, которые сильнее всего мешают проникновению лучей солнца вглубь кроны. Также следует обрезать все сухие, растущие неправильно, пораженные ветви.

Полностью завершить процесс омоложения за один сеанс обрезки не удастся. В зависимости от состояния яблони на это потребуется около 2-3 лет. При этом допускается распределение удаления веток на все время кронирования, поскольку срезка чрезмерно большого количества ветвей в один год опасна тем, что дерево может ослабнуть и погибнуть. За один раз можно укоротить ветку не более, чем на 2 метра.

На заключительном этапе формирования кроны старого дерева следует соблюсти следующие рекомендации:

• если старая ветвь мешает расти молодым побегам, то ее следует срезать;
• крупные скелетные ветви нужно подрезать так, чтобы их длина стала равна приблизительно 3,5 м.

Надо учитывать, что на методику обрезки оказывает существенное влияние и состояние запущенности дерева. Если у яблони с первых лет вегетации была нормально сформирована крона и проводилась регулярная обрезка ветвей, то с ее омолаживанием проблем, скорее всего, не возникнет. Если дерево на протяжении многих лет вообще не подвергалось обрезке и другим необходимым приемам агротехники, то следует воспользоваться следующими рекомендациями:

1. 1. Удалять ветви нужно в первую очередь в наиболее загущенных участках кроны, учитывая, что быстрее зарастают срезы, диаметр которых меньше 2 см.
2. 2. За сезон допускается удалить лишь 2-3 объемные ветки, ширина которых больше 10 см.
3. 3. Следует выбрать определенную схему омолаживания дерева и проводить обрезку в строгом соответствии с ней в течение нескольких лет.
4. 4. Нужно на треть снизить высоту яблони.
5. 5. Если ветвь не растет и не развивается в течение нескольких лет, то ее необходимо удалить.
6. 6. С маленьких плодоносящих побегов следует удалять небольшую часть с несколькими почками, чтобы спровоцировать их дальнейший рост и развитие.
7. 7. При обрезке нужно следить, чтобы побеги в верхней части дерева не были загорожены оставшимися снизу ветками.

2.4

Схемы формирования взрослых яблонь

Если не удалось установить, по какой схеме велась формировка яблони в молодые годы и велась ли она вообще, следует прибегнуть к формам кронирования, применяемым на взрослых растениях.

Чаще всего для этого используются простой и координатный варианты.

2.4.1

Простой вариант

Данный тип кронирования считается наиболее примитивным и потому чаще применяется садоводами-любителями. Он соответствует биологическим законам развития яблони и потому является самым щадящим. Схема формирования кроны основана на несложных принципах:

• все здоровые ветви и побеги срезаются на 2 метра;
• пораженные, сломанные, засохшие ветви удаляются;
• каждую ветвь делают как можно более свободной и открытой для доступа солнечных лучей.

На первом году формирования кроны удаляют сухие и больные ветви и прореживают крону в той части, которая расположена ближе к стволу. Укорачивание здоровых полноценных веток откладывают на осень следующего года. На третий год все молодые побеги срезают на треть.

2.4.2

Координатный вариант

Подобный способ желательно применять при наличии определенного опыта в обрезке. Бонусом его является то, что яблоня обретает новые декоративные свойства. Обрезка растягивается на два этапа, причем второй может совершаться спустя несколько лет после первого. Принципы, на которых базируется этот тип формирования:

1. 1. Осенью растение подвергают обрезке, в ходе которой почти вся крона с южный стороны удаляется. Остается лишь ее часть объемом 2х3 м. При этом необходимо произвести как можно меньшее количество срезов.
2. 2. Следы от инструмента, кроме замазывания варом, заматывают черным полиэтиленом.
3. 3. Когда крона с южной стороны начинает зацветать и плодоносить (обычно через 3-4 года после первой обрезки ), таким же образом обрезают ее оставшуюся часть.

3

Формирование кроны колоновидной яблони

Считается, что обрезать данные деревья, привитые на карликовых подвоях, необязательно. Когда их высота достигает 2-3 м, яблони сами останавливают свой рост. Крона обретает пирамидальную форму. Большинство садоводов устраивает такое положение дел, и обрезка в этом случае заключается в регулярном удалении лишней поросли.

Вместе с тем, специалисты советуют кронировать колоновидные яблони, аргументируя это следующим:

• удаление неплодоносящих побегов способствует повышению урожайности на продуктивных ветвях;
• обрезка позволяет придать дереву желаемый внешний вид, улучшить декоративные свойства растения;
• на ветви попадает больше солнечного света, что положительно сказывается на урожайности;
• срезка устаревших ветвей дает возможность омолодить дерево;
• удаление лишних побегов уменьшает переплетение веток между собой.

При отсутствии обрезки колоновидная яблоня может стать обычным карликовым деревом с простой несформированной кроной.

2.2

Сроки обрезки

Среди всех яблонь колоновидные сорта характеризуются наиболее интенсивным ростом, поэтому они требуют самой частой обрезки. Основное значение придается формированию кроны в весенний и осенний период, но элементы кронирования применяются и летом, и зимой.

Говоря строго, в данном случае уборку побегов яблони нельзя называть обрезкой, поскольку ветви удаляются отщипыванием без использования секатора и других режущих инструментов. Процедура во многом определяется возрастом растения. Желательно начинать обрезку в год посадки дерева. Использование данного агротехнического приема по годам выглядит следующим образом:

• на 1 году побеги срезают на 2 почки, чтобы на ветви осталось 2-3 почки, из которых потом пойдут новые побеги;
• на 2 году горизонтальные ветки длиннее 30 см укорачивают, а вертикальные побеги сохраняют, чтобы использовать их для созревания плодов;
• на 3 году процесс повторяют, но плодоносящие побеги тоже удаляют;
• на 4 году удаляют побеги прошлого года, мешающие развитию кроны, загораживающие ее.

Полноценная колоновидная яблоня окончательно формируется лишь к пятому году жизни, после чего и начинаются сезонные обрезки, каждая из которых имеет свои специфические особенности:

1. 1. Весенняя обрезка проводится в начале весны, до начала сокодвижения. Формированию подвергается исключительно крона. Молодые ветви срезаются до 2 почек, а плодоносящие – до 4-5. Больные ветви удаляются, подмерзшие обрезаются. По окончании обрезки срезы обрабатываются садовым варом.
2. 2. Обрезка в осенний период является самой объемной и масштабной при формировании кроны колоновидных яблонь. Удаляются все больные и засохшие ветви, а также те, которые создают излишнюю густоту.
3. 3. Зимняя обрезка позволяет завершить то, что не удалось сделать осенью в силу тех или иных причин, например, из-за листьев, которые еще не опали и закрыли собой повреждение на побеге. Основным преимуществом обрезки в это время года является то, что дерево гарантированно находится в состоянии покоя. Оптимальная температура для проведения зимнего кронирования - минус 5^о С. Если мороз опускается до -15^о С и ниже, то формировку кроны не проводят. В южных регионах, где сокодвижение стартует очень рано, это единственный способ провести нормальную обрезку.
4. 4. Летом следует лишь регулярно избавляться от появляющейся зеленой поросли, отрастающей от центрального ствола.

3.2

Общие правила обрезки колоновидных яблонь

Для успешного кронирования рассматриваемого типа деревьев следует придерживаться таких правил:

1. 1. Ввиду того что верхушечная почка очень хрупка и поражается морозами, садовод должен определить самый мощный побег из всех имеющихся и сохранить его до нового сезона.
2. 2. Срез нужно производить на расстоянии 2 см над почкой. Если оставить меньше, то почка будет хуже развиваться, а если больше – часть побега погибнет.
3. 3. Стержень дерева – это центральный побег, его нежелательно трогать, пока он не достигнет высоты в 3 м. Новые ответвления, вырастающие рядом с ним, обрезают до 2 почек, причем срез проводится только под углом в 45 градусов.
4. 4. Укорачивать до 2 почек допускается лишь однолетние побеги, все прочие обрезают, чтобы их длина стала 30 см.