Обрезка деревьев – самое сложное для начинающих садоводов мероприятие. Формируя крону, необходимо учитывать много факторов и обладать солидными знаниями. Как минимум нужно знать, для чего делается та или иная операция и какого результата можно ожидать. В обрезке не бывает шаблонов, каждому растению требуется индивидуальный подход, так как деревья могут быть разными – молодыми и старыми, жирующими и ослабленными, высокими и низкими, плодоносящими и декоративными. Приходится учитывать и породные особенности развития и плодоношения.
1 Основные правила
Осеннюю обрезку производят ежегодно. К мероприятию можно приступать с переходом деревьев к зимнему покою, то есть приблизительно с октября. В теплом климате деревья режут и зимой, оставляя на весну лишь некоторые действия. Ранняя осенняя обрезка в сентябре, когда на деревьях еще сохраняются листья, укрепляет растения, так как питательные вещества, оттекающие осенью из листовых пластин в одревесневшие части с целью запаса, распределятся по меньшему объему.
На Урале, в Сибири и других регионах с холодным климатом практикуется только весенняя обрезка. Осеннюю не проводят, так как во время долгой зимы дерево будет испарять влагу через открытые раны и погибнет от зимнего иссушения.
Растения на шпалерах перед обрезкой освобождают от привязки. Быстро и аккуратно проходит подрезка только свободностоящего дерева. Кроме того, хотя бы раз в год полезно привязывать дерево за новые места, чтобы избежать появления перетяжек.
Задача обрезки и формировки – получить дерево, имеющее большее количество плодовых веток и максимально удобное в уходе.
Весеннее укорачивание яблони
1.1 Омолаживание дерева
У старой яблони или груши нижние ветки отмирают от истощения и только верхние выглядят живыми и дают небольшой прирост. Такие экземпляры нуждаются в омоложении. Для капитальной обрезки не нужно ждать специального времени. Растения нужно ежегодно понемножку омолаживать, растянув процесс не на один год.
Поступают следующим образом:
- Вырезают на кольцо нижний ярус веток, удаляя все сухие, переставшие прирастать, покрытые большим количеством плодушек. В результате штамб может стать гораздо выше.
- Удаляют ветки среднего яруса, имеющие какие-либо дефекты – голые, с поврежденной корой, прекратившие прирастать, отходящие под острым углом к стволу.
Если и верхние ветки от старости потеряли прирост, проводят жесткое омолаживание, удаляя скелетные ветви до 4-5-летней древесины, а затем из появившихся новых веточек формируют молодую крону. Таким образом дерево полностью меняет крону, формируя ее на старом скелете.
При жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и может погибнуть от грибковых заболеваний, поэтому мероприятие проводят постепенно – как минимум в два этапа. В первый год обрезают южную часть кроны. Во второй регулируют прирост на обрезанной части – убирают 50% появившихся побегов, а вторую половину укорачивают, чтобы ускорить ее обрастание плодушками. Когда новые ветки заплодоносят, приступают к омолаживанию другой половины. При таком омоложении дерево успевает восстанавливаться, а садовод продолжает получать урожай.
1.2 Весенние мероприятия
Весной обрезка сводится к санитарным мероприятиям. Нужно удалить неперезимовавшие, засохшие, поврежденные ветви. Нежизнеспособные побеги легко отличить от здоровых – ранней весной на них нет набухших почек. У подмороженных яблонь побеги могут распуститься весной, как ни в чем не бывало, а затем отстать в росте и засохнуть. Заметив в начале лета такие ветки, нужно их выпилить.
Таблица: обрезка в зависимости от фазы развития дерева:
Возраст | Мероприятия |
Молодые деревья на 2-4-й год после посадки, не вступившие в плодоношение | Минимальное вмешательство. Укорачивают ветки только для их соподчинения и предупреждения оголения штамба и годичных приростов. Удаляют ветки-конкуренты и отходящие от ствола под острым углом. Вместо обрезки можно использовать наклон ветвей, установку распорок, подвязку или деформацию |
Вступившие в плодоношение деревья | Оставляют скелетные ветви первого и второго порядка, удаляют проводник. В дальнейшем следят за соподчинением ветвей. При загущении кроны обрезают периферийную часть, которая в этом возрасте еще бурно растет |
Плодоносящие деревья | Омоложение при снижении прироста до 10-20 см. Ветви укорачивают до части, где длина прироста была 40 и более сантиметров. Укорачивают плодовые ветки, прореживают плодушки, избавляя их от лишних ответвлений. Вырезают загущенные плодовые ветки, находящиеся в глубине кроны, систематически обрезают проводник и переводят скелетные ветви на лежащие ниже ответвления, чтобы создать световой канал и осветить крону в центре. |
1.3 Снижение высоты дерева
Высокие деревья непродуктивные. Зона их плодоношения сосредоточена на периферии кроны. До 50% веток дерева не приносит вообще никакого урожая. Оптимальная высота растений на семенных подвоях составляет 3,5-4,5 м.
Переросшие деревья снижают в два этапа:
- Удаляют проводник на 1-2 м, чтобы открыть центр кроны. Срезают скелетные ветви до внешних ответвлений. После того как свет начнет проникать в центр кроны, на оголенных основаниях скелетных ветвей проснутся почки. Непродуктивные до этого времени ветки обрастут плодушками и плодоносными побегам, зона плодоношения переместится с периферии ближе к стволу.
- Крону снижают повторно до высоты 3,5-4,5 м.
Одноэтапное снижение дерева приведет к появлению большого количества волчков, поэтому лучше проводить мероприятие пошагово, в растянутые сроки.
2 Косточковые
Слива, вишня, абрикосы, черешня быстро обрастают побегами и загущаются. Косточковые плодоносят на букетных ветках и шпорцах.
Плодовые образования этих типов быстро стареют и прекращают функционировать, поэтому плодоносящая зона все больше отодвигается от ствола и сосредотачивается на периферии кроны. Косточковые нужно обрезать чаще, чем семечковые, ежегодно прореживая и удаляя отрастающие под острым углом побеги.
2.1 Вишня
Вишня в молодом возрасте стремительно покрывается побегами. В период формирования кроны обрезку вишни сводят к прореживающим мероприятиям, вырезая конкуренты на кольцо. Ветви укорачивают в длину лишь для их соподчинения.
Нормальным считается, когда длина прироста составляет не менее 30 см. При снижении длины прироста до 25 см дерево омолаживают. Для вишни ограничение высоты и раскрытие кроны являются обязательными мероприятиями.
2.2 Черешня
Вид отличается сильным ростом побегов и слабым ветвлением. Черешне требуется ежегодная сильная обрезка в молодом и плодоносящем возрастах. Приросты укорачивают на треть, а если их длина составляет более 80 см, то и наполовину. Прирост менее 20 см не трогают.
Рост дерева ограничивают на высоте 3,5-4 м, удаляя проводник и раскрывая центр кроны для создания светового потока. Омолаживающую обрезку проводят, когда длина приростов уменьшится до 20 см.
Обрезка черешни осенью
2.3 Слива
При формировке сливового дерева стараются оставить на стволе 5-7 скелетных ветвей первого порядка. Над верхней скелетной ветвью удаляют проводник. Дерево ограничивают в росте на высоте 3 м (на юге 4 м). Многие сорта сливы склонны к загущению, поэтому приходится ежегодно прореживать крону. Однолетние ветви можно вырезать или переводить в обрастающие, укоротив до 3 почек.
В период плодоношения требуется в основном проживающая обрезка. Когда длина приростов уменьшится до 15 см, дерево омолаживают до частей, где прирост был 35-50 см. Сорта сливы, плодоносящие на однолетних ветках, – уссурийская, канадская, китайская, американская - нуждаются в омолаживании при уменьшении длины годичных побегов до 30-40 см.
2.4 Абрикос
На дереве оставляют 5-6 скелетных ветвей в три-четыре яруса с расстоянием между ярусами 40-60 см. Ветки второго порядка формируют с промежутками 40 см. Рост растения ограничивают на высоте 3,5-4 м.
При формировке абрикоса нужно следить, чтобы скелетные ветви имели максимальный угол отхождения, так как культура склонна к отламыванию боковых ветвей.
Молодые абрикосы быстро вытягиваются, но практически не ветвятся, поэтому побеги можно смело укорачивать. Однолетние приросты длиннее 60 см обрезают наполовину, более короткие на 1/3. Деревья, приступившие к плодоношению, не укорачивают. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении длины прироста до 25 см и менее.
2.5 Персик
Персик больше других плодовых растений нуждается в регулярной и капитальной обрезке. У породы скороспелые почки, склонные к избыточному формированию, недолговечные обрастающие ветви и высокая потребность в освещении. Формируя персик в первые годы, стараются получить вазообразную крону из 3-5 основных ветвей. Скелетные ответвления второго порядка закладывают через каждые 30 -50 см.
Персик плодоносит на плодоносных звеньях. Чтобы получить этот элемент, нужно обрезать однолетнюю ветку на две почки. На второй год побег, появившийся из верхней почки, обрезают второй раз, оставляя два междоузлия. Нижний побег, появившийся из другой почки, обрезают, оставляя 6-8 междоузлий. На третий год плодоносившую ветку срезают, молодую верхнюю веточку укорачивают на 8-10 междоузлий, а конкурирующую с ней – на 2 междоузлия.
Омолаживающую обрезку персика проводят, когда длина прироста станет меньше 30 см. Персик отлично переносит любое прореживание и быстро восстанавливает урожайность.
Формирование плодового звена персика
3 Запрещенные приемы
Чем меньше диаметр среза, тем лучше, поэтому формируя дерево, лучше удалять ненужные ветки как можно раньше – идеально еще в виде почек. Обширные срезы – это всегда риск заражения растений трутовиком.
Нельзя удалять верхушки молодых деревьев. Вместо одного лидера вырастет сразу 3-4. Срезка центрального проводника на молодом растении не прекращает вытягивание, а, наоборот, приводит к ускорению роста дерева вверх. Боковые ветки при этом ослабляются. Неопытные садоводы, стремясь ограничить рост дерева в высоту или простимулировать разрастание в ширину, срезают верхушку, а затем постоянно вырезают появляющиеся лидеры. Правильно будет вовремя согнуть лидер до горизонтального положения – тогда он превратится в плодовую ветку.
Все ветки на дереве спиливают на кольцо, то есть, не оставляя пеньков и обрезков. В этом случае дерево сможет затянуть рану корой. Сначала вокруг среза образуется валик, предохраняющий древесину от гниения и разрушения, а затем, через несколько лет, на месте среза появится кора. Толстый сук сначала подпиливают снизу, чтобы он не отломился и не отодрал от ствола кору. Пенек на стволе – источник тройной проблемы. Во-первых, вокруг него разрушается кора (сначала на самом пеньке, а дальше разрушение переходит на ствол). Во-вторых, через пенек внутрь дерева поступает вода, а вслед за ней в древесину прорастают трутовые грибы. В-третьих, пеньки от сильных веток превращаются в неиссякаемый источник волчков.
Нельзя делать обрезку тупым инструментом. Секатор, пила или нож должны быть остро заточены – только в этом случае срезы будут гладкими и быстро зарастут.
Нельзя закрашивать или замазывать садовым варом свежий срез. Ему нужно дать подсохнуть как минимум неделю. Под слоем вара или краски древесина не сохнет и на месте среза начинается гниение. Срезы, сделанные остро отточенным инструментом, можно вообще не замазывать. Вар нужен для подстраховки или если рана слишком велика. Срезы заделывают, когда они слегка покроются трещинками. Влага под краской или варом, которой некуда испариться, гораздо вреднее открытой раны.
Любое дерево склонно усиливаться за счет низа, развивая верхние ветки. Вторая особенность фруктовых деревьев – излишнее обрастание ветвями, то есть загущение. Обрезка призвана справиться с обоими проблемами. Основные принципы обрезки в саду – избавляться от неплодоносящих веток и постепенно заменять старое новым.
