Высадка огурцов в теплице: способы, сроки и правильный уход

1

Выбор семян

От правильного выбора семян зависит качество посадок и будущий урожай. Следует отметить, что огуречная культура относится к насекомоопыляемой. В связи с липкостью пыльцы воздушный поток не способствует ее перемещению. Следовательно, в закрытом помещении, без присутствия насекомых-переносчиков обильных завязей не произойдет. Действенным выходом станет искусственное привлечение опылителей либо использование сортов партенокарпического типа, не требующих опыления пчелами и шмелями. Подобные разновидности получены путем селекции.

Хорошее плодоношение зависит от ряда факторов: вида теплицы, ее размера, освещения, температурного режима, возможного присутствия опылителей. Если реальные условия не соответствуют нормам, склоняются к партенокарпикам, которые в сравнении с сортовыми огурцами имеют довольно весомые преимущества:

• устойчивы к негативным внешним условиям среды;
• плоды правильной формы, без горечи;
• пригодны для зимних заготовок;
• больший срок хранения;
• переносят транспортировку на длительные расстояния;
• устойчивы к основным грибковым заболеваниям;
• дают урожай на 40–43-й день после всходов;
• исключено появление желтизны на поверхности созревающих плодов.

Сортовые разновидности нуждаются в формировании на протяжении всего роста, иначе листовая масса заполнит все свободное пространство. Из сортовых огурцов наибольшей популярностью пользуются: Заря, Эстафета, Домашний, Регата, Московский, Марфинский, Шарж, Барселона, Бобрик.

Партенокарпические гибриды подходят как для парникового выращивания, так и открытого. Достойны внимания гибриды из серии F1: Ангел, Буревестник, Карина, Анюта, Мила, Бланка, Гоша, Кристина, Маша, Марселла, Твикси, Мурашко, Муравей. Для начинающих огородников рекомендуют приобретать селекционные виды, не требующие формирования плетей: Валдай, Саровский, Ижорец, Северянин. В весенние парники обычно садят: Вир 517, Алтай, Ниросим, Изящный, Майский, Грибовский.

2

Подготовительные работы

Выращивать огурцы лучше в теплицах из поликарбоната. Это обусловлено надежностью конструкции, способствующей созданию оптимального микроклимата: отсутствуют щели, правильная вентиляция и минимальный риск повреждения листвы от солнечных лучей. К тому же поликарбонат на зиму не убирают, а значит, весенняя посадка возможна в более ранние сроки.

Важным этапом в подготовительной работе является дезинфекция помещения после прошлогодних посадок. Для этого готовят раствор хлорной извести (400 г на 10 литров воды ). Изнутри конструкцию белят. Грунт полностью обновляют.

2.1

Обустройство грядок

В регионах с холодным климатом не обойтись без теплых грядок — навозных или компостных. Этим занимаются весной непосредственно в теплицах без обогрева перед высадкой. Подходит свежий коровий навоз с малым включением конского. Подобный состав послужит естественным обогревом и подкормкой. Формируют грядки определенного размера, но шириной не менее 1 м и высотой 25 см. Сверху укладывают навозный слой и покрывают плодородной почвой. После обильного полива место готово для посадки.

Семена в этом случае не подвергаются обработке и проращиванию. Распределяют по 2 семечки в каждую лунку с интервалом в 50 см между собой. Загущать не рекомендуют, что приведет к снижению урожайности. Сверху натягивают пленку. Получается мини-парник внутри теплицы. В таких условиях всходы проклевываются через 2–3 дня. Чтобы сеянцы не сгорели, устанавливают термометры для контроля среды. Комфортный температурный режим в пределах 18–30 °C.

Достойной альтернативой навоза станет смесь из опилок, листового компоста, стружки и другого материала органического происхождения. Грядки сооружают по тому же принципу, что и навозные. В компост лучше высаживать рассаду, выращенную в торфяных модулях.

Огуречная культура предпочитает рыхлый и обогащенный грунт. Помимо органики, вносят древесную золу, суперфосфат и специальную смесь «Экзо». Все берут в равном соотношении, в количестве 2 столовых ложек на 1 кв. м. Равномерно разравнивают граблями по поверхности, дополнительно поливают стимулятором роста. Подобный вариант подготовки посадочного места приемлем в поздние сроки высадки рассады, когда отпадает необходимость в горячих грядках. В такое время на улице устанавливается стабильно плюсовая температура, и посадки находятся в безопасности.

Осенью после сбора урожая от грядок можно не избавляться. Для последующей посадки без перекопки подсыпают новое органическое сырье.

2.2

Подготовка семян

Семена используют 2–3-летней давности, так как свежие плохо всходят. Семенной состав сортируют по весу путем погружения в соленый раствор. Легкие всплывают, а полновесные остаются на дне. Вот их далее и промывают от соли, обрабатывают обеззараживающим средством. Обычно разводят марганцовку в воде. Семена выдерживают в нем около 30 минут. Затем просушивают и сеют в подготовленные ямки.

В последнее время принято проращивать семя. Предварительно замачивают в растворе борной кислоты на 10 –15 часов. Заворачивают в мокрую марлю и убирают в теплое место на 3–4 дня. С появлением ростков высевают в грунт либо рассадные емкости.

2.3

Выращивание рассады

Помимо семян, огурцы выращивают через рассаду. Так как корневая система не терпит пересадки, то пикировку в процессе не производят. Идеально подходят торфяные стаканчики либо бумажные термопакеты, которые перед высадкой разрезают. Ёмкости заполняют почвосмесью, включающей перегной, торф и лесную землю в соотношении 2:2:1. На 10–12 кг состава вносят 1–2 стакана золы, 40–50 г нитрофоски либо кемиры.

Вначале обильно увлажняют и углубляют семечки на 1–1,5 см, в каждый горшок по 2 шт. Натягивают пленку и убирают в теплое место (оптимальная температура 20–22 °С). Через 5–6 суток появляются всходы, тогда переставляют рассаду на свет и снимают укрытие. Первые 7 дней температуру постепенно понижают до 17–18 °C. В последующий период поддерживают в пределах 18–20 °C. Регулярно поливают, без застойных явлений. Подкармливают по ситуации, нитрофоской или кемирой. В тепличный грунт высаживают с формированием 2–3 крепких листов.

За 2 недели до плановой пересадки на постоянное место рассаду начинают закаливать. Выносят на свежий воздух вначале на 10–15 минут. Постепенно время продлевают.

3

Посадка

В южных зонах высадку огурцов в теплицы производят в марте, а в северных — к концу апреля. Посев семян в обогреваемые теплицы и на горячие гряды доступен уже в начале февраля, а в парники — не раньше конца мая. Высадка возможна при наличии закаленной рассады с 4–5 полноценными листиками, двумя усами и развитыми корнями. Согласно лунному календарю, благоприятные числа для посадки: март - 1, 6, 7, 29-31; апрель - 26 и 27, май - с 6 по 9.

Вдоль сформированных грядок натягивают проволоку в 2 ряда на расстоянии 25–30 см между собой. Подобная конструкция пригодится для подвязки кустов. Стандартная схема посадки огурцов в теплицах - 120 х 60 см, с промежутком между посадками 40 см. Рекомендуемый расчет по параметрам следующий:

• Ширина гряды - 90–120 см.
• Расстояние между рядами - 50 –60 см.
• Межпосадочный интервал 10–20 см: 10 - для короткоплетистых сортов, 20 - для длинных.

В случае посадки гибридных разновидностей — партенокарпиков, схема будет отличаться.

На круглых грядках огурцы растут не хуже. В центр вкапывают шест, относительно которого и будут формироваться насаждения. Это не только эстетично выглядит, но и удобно при сборе урожая. Расстояние между кустами такое же - 10–20 см.

Перед тем как сажать, лунки или борозды обильно увлажняют и вносят раствор органического удобрения «Эффектон». Для лучшего доступа света располагают кустики в шахматном порядке. Торфяные горшки устанавливают вертикально и засыпают почвосмесью. Сильно вытянувшиеся ростки подсыпают до семядольных листьев смесью опилок с торфом. Из пластиковых ячеек ком земли аккуратно выдавливают, чтобы не травмировать корни. Стебель стараются не трогать. Затем аккуратно устанавливают в лунку и засыпают.

4

Уход

В уходе первое время после пересадки важно контролировать рост и степень приживаемости. Своевременно рыхлят и удаляют сорную траву. Это улучшает воздухопроницаемость почвы и предотвращает загнивание корней. Грамотно планируют полив. До наступления цветения потребуется увлажнять каждые 5–7 дней, после — через 2–3 дня. Воду предварительно отстаивают под солнцем. Расход идет в зависимости от фазы и погодных условий. До цветения на один квадратный метр требуется 4–5 литров, с его наступлением - 7–9 литров, а во время созревания плодов — не менее 12 л.

Нормативный температурный режим в теплице: днем - 23–28 °С, ночью - 18–23 градусов. Максимальная разница не должна превышать 6 °С. Жара внутри теплицы ведет к усиленному вытягиванию культуры, холод — тормозит развитие. Регулируют тепловой режим посредством проветривания. Допускается открывать двери на весь день и ночь, если есть в том необходимость. Даже в дождливые дни кратковременное проветривание необходимо, чтобы избежать повышения влажности, что негативно влияет на растения и может стать причиной грибковых заболеваний.

Для подкормки используют как органические, так и минеральные удобрения для тыквенных культур. За сезон рекомендуют делать это не меньше 5 раз.

Не менее важна своевременная подвязка плетей. Если запоздать с подобным мероприятием, листовая составляющая мельчает, что негативно сказывается на урожае. Вытянувшийся стебель обхватывают шпалерным шпагатом под 2–3-м листом, и конец перекидывают через натянутую по сторонам проволоку. По мере роста центральный стебель подкручивают вокруг шпагата в одном направлении. Как только достигнут уровень девятого листа, приступают к формированию.

Процедура проходит в 3 этапа. Сначала отщипывают отростки в первых 3–4 листовых междоузлиях. Если действие пропустить, образуются завязи в ущерб полноценному развитию растения. Урожай в итоге значительно снизится. На главном стебле, на высоте 50 см от основания удаляют все боковые отростки. В последующих промежутках, длиной в 0,5 м каждый, оставляют по +1 листику. И так доходят до шпалеры. Боковые стебли второго порядка прищипывают на один лист. Как только плеть дотягивается до шпалеры, ее перекидывают через проволоку и фиксируют. В момент формирования с растения убирают пожелтевшую листву. Обрезку осуществляют в первой половине дня, чтобы к ночи раны зарубцевались.

Для любых тепличных культур угрозой выступают грибковые поражения. В частности, это мучнистая роса. Первыми симптомами являются желтые или зеленоватые пятна на поверхности листьев. Постепенно они перекрашиваются в бурый налет. Своевременная обработка фитонцидами поможет сохранить кусты. Полив и подкормку сразу прекращают. После опрыскивания теплицу проветривают. Пик заболеваемости наблюдают при стабильно жаркой погоде.

Если правильно и ответственно подойти к процессу выращивания огурцов изначально, сложностей не возникает. Несмотря на множество нюансов, дело стоит затраченных сил и времени. Новичкам лучше предварительно вооружиться соответствующей базой знаний и проконсультироваться со специалистами. Тогда успех предприятия гарантирован.